Donorvoertuig:

1970 Opel GT.

Ook bekend als: "MicroVette"
Ook bekend als: "Een halve Corvette" (halve gewicht, halve vermogen)
Ook bekend als: "Poor Man's Porsche"

Werd ontworpen door dezelfde man die later de C3 Corvette ontwierp.

Ze werden slechts 4 jaar gebouwd, bijna 50 jaar geleden, 1969-1973. De carrosserieën werden in Frankrijk gemaakt, de techniek werd in Amerika gedaan en de assemblage gebeurde in wat toen West-Duitsland was.

Ik ben geen autoliefhebber. Ik heb nog nooit een droomauto gehad. Ik heb me nooit echt om auto's bekommerd. De enige auto waar ik ooit een beetje interesse in heb getoond, vanwege de stijl, is de Corvette. Maar er was nooit een jaar dat alle stijlkenmerken had die ik wilde. Ik hield van de schuine achterkanten van de C2's, maar de gebogen voorkanten van de C3's.

Blijkt dat de Opel GT beide elementen heeft. Het is de niet-Corvette waarvan ik niet wist dat hij bestond.

Ze waren destijds de auto met de laagste luchtweerstand die GM ooit had gebouwd, met een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,35... niet geweldig voor moderne auto's, maar in combinatie met het lage frontale oppervlak (het is een kleine auto), zal het niet al te hoge vermogenseisen hebben om met een snelwegsnelheid te rijden.

Klein, licht, stijlvol en niet het dure soort oud, het ongewenste soort oud.

Perfect voertuig voor mij.

(Niet mijn GT, ik wou dat het zo was).

Mijn favoriete kenmerk van de GT zijn de omhoogklapbare koplampen. Er zit geen motor in, ze klappen open door de spieren van de bestuurder die een hendel bedient die je onzacht op zijn plaats moet slaan.

(Niet mijn GT)

(Hendel)

Deze zijn zeldzaam in Canada. Roestbescherming was toen niet zo'n ding, en de meeste Canadese exemplaren zijn doorgeroest of duur. Dus ik zocht er een in de woestijn in de VS.

Ik liet weten dat ik op zoek was naar een voertuig dat geen motor nodig had, en mond-tot-mondreclame leidde me naar een veiling in Phoenix.

Een man was een paar maanden geleden overleden en had 3 Opel GT's. En hij was een verzamelaar. Zijn broer (de executeur-testamentair) wilde de garage leeg hebben zodat hij er dozen kon leegmaken en doorzoeken. Hij wilde dat alles in de garage weg was. Als het er volgende week niet weg was, zou hij iemand inhuren om het naar de schroothoop te brengen.

Met wat hulp vond ik een andere koper voor de mooiste GT, en ik kocht er nog een en wat onderdelen.

Gele GT: $200.
Oranje GT-onderdelen (carrosserie): $200
Gloednieuwe stoelen: $200 voor het paar (ter waarde van $350 per stuk)
Doos met andere onderdelen (gloednieuw interieur): $100 (ter waarde van ongeveer $1000).

Dus ik was in totaal $700 kwijt.

Tel daar ongeveer $1000 aan benzine bij op om naar beneden te rijden en hem terug naar Canada te halen, dan zit ik op $1700. Ik denk niet dat ik zoiets goeds voor die prijs thuis zou kunnen vinden. Ik had een paar maanden lang elke verkoop in Noord-Amerika bekeken.

Een paar genereuze vreemden in de GT-gemeenschap inspecteerden, fotografeerden, onderhandelden, transporteerden, stripten de GT's gedeeltelijk voor mij en boden aan ze een paar maanden op hun terrein op te slaan totdat ik tijd kon vinden om ze op te halen.

Het probleem (van tevoren bekend) is dat de voorkant van de auto die ik had gekocht (Geel) helemaal doorgeroest was en de vloer aan beide kanten doorgeroest was. De dorpels (de meeste sterkte) waren zo ver doorgeroest dat je er je hand in kon steken. Dus het zou nooit meer een auto worden.

"De schade ziet er van hier niet zo erg uit..."

Daar komt de oranje auto om de hoek kijken. Het was een afgebroken V8-project, waarbij iemand de transmissietunnel had uitgezaagd om een grotere motor en transmissie te plaatsen. Dus er ontbrak ongeveer 45 cm van het midden van het voertuig, maar de rest was solide.

(Zicht vanuit de motorruimte, terugkijkend. Stuurwiel is waar de bestuurdersstoel komt).

Hij had ook glas, pop-out ramen en een achterruitverwarming (nodig voor Canada). De gele had deze niet.

Dus... het plan was... een groot deel van de verrotte gele buitenkant te vervangen door de oranje buitenkant. En de gele binnenkant behouden, die ontbrak bij de oranje. Trim en glas en wat er verder nodig was, verwisselen.

En alle chagrijnige anti-EV Opel GT-eigenaren die snauwden dat ik "een klassieker aan het verpesten was" en "dit is gewoon weer een GT die op de vuilnisbelt belandt" kunnen er niet over zeuren, want ik was de enige die geïnteresseerd was in het kopen van de auto's en ze van de vuilnisbelt te redden. Niet dat het me veel kan schelen, maar ik heb wel GT-specifieke hulp nodig en wat goodwill in de gemeenschap is fijn.

 

TL;DR - Het is moeilijk om iedereen het eens te laten worden. Maar ik bleef vragen tot ik een plan had en het voor elkaar kreeg.

Papierwerk

Ik moest het hakken doen terwijl ik daar beneden was, want ik had nergens plek om 2 auto's hier terug te zetten, of een manier om 2 auto's te vervoeren.

Dit omvatte veel gesprekken met veel organisaties (in totaal 5, elk met recht op inspectie), die tegenstrijdige meningen hadden over wat een auto "een auto" maakt en wat een titel "een titel" maakt. Dit was allemaal nieuw voor mij:

- De ene zei vol vertrouwen dat "een auto" het "frame" is. Maar dit is een unibody-auto zonder panelen, en de carrosserie is niet gestempeld. Het is één doorlopende gelaste carrosserie. Er is geen frame. Betekent dat dat bij het vervangen van één verroeste spatbord "de auto" niet langer "de auto" is? Schip van Theseus komt in me op.

- De ene zei dat ik titels moest hebben voor elk voertuig waar de onderdelen vandaan kwamen (Hoe zou dat mogelijk zijn, als een eigenaar verschillende delen van de carrosserie aan 5 verschillende mensen verkocht?). Een andere organisatie zei dat ik beter niet met twee titels kon verschijnen of ze kon vermelden, omdat hun systeem daar geen selectievakjes voor heeft en ze misschien zeggen dat het nu nul voertuigen zijn. Ik kan een voertuig repareren, maar het is één voertuig, één VIN, en ik moet het nooit anders noemen.

- De ene zei dat het nu een kitcar was (die niet geïmporteerd of bestuurd kan worden). Ik zei nee, het is een restauratie. Ze verwerkten dat niet goed en gaven het op en lieten me met iemand anders daar praten.

- De ene zei dat de VIN op het dashboard van het grootste belang was, en het enige dat ze zouden accepteren. Een ander zei dat de VIN op het frame van het grootste belang was, en het enige dat ze zouden accepteren. Er op wijzen dat de metalen VIN-plaat op het dashboard letterlijk in schuim is geklonken, dat in de brandende zon van Arizona na 50 jaar uiteenvalt en dat de meeste overgebleven GT's hun derde getransplanteerde dashboard hebben, deed sommige hoofden krabben.

- De meesten waren het erover eens dat het illegaal was om de VIN van een voertuig te verwijderen. Niemand was het erover eens wat "een voertuig" was.

- Niemand kon beschrijven welk maximaal percentage van een auto uit andere voertuigen gerepareerd of vervangen kon worden. Ik gooide wat getallen op, 10%? 50%? 90%? Ik zei dat ik vragen zou blijven stellen en de maximaal toelaatbare hoeveelheid zou repareren volgens hun beschrijving, en ik zou de reparaties voor hun goedkeuring opsommen voordat ik begon. Iedereen zei: "Oh, nou, er is geen limiet, maar..."

- Ik vroeg: "Waar ik ook stop, ik moet snijden en lassen, dus ik wil zoveel mogelijk doorlopend voertuig meenemen. Waar moet ik stoppen?" De meesten zeiden dat ik gewoon zoveel moest meenemen als ik wilde, structureel gezien was dat beter om het niet in 20 stukken te hakken of zo, het was niet nodig om spelletjes te spelen.

- Veel situaties kwamen neer op semantiek. Precies dezelfde fysieke situatie die anders werd beschreven, zou anders worden behandeld. Een organisatie vertelde me dat je de VIN nooit van het voertuig verwijdert. De VIN is het voertuig. Je verplaatst de VIN nooit naar een ander voertuig, dat is een ernstig misdrijf. Maar je mag een groot deel van het voertuig rond de VIN verwijderen en alle onderdelen die je hebt weggehaald, vervangen door onderdelen van een ander voertuig.

- De overgebleven VIN (deze was 50 jaar geleden niet gestandaardiseerd) staat op 2 plaatsen: de plaat van de fabrikant op de firewall en de bestuurdersdeur. De verklaring van oorsprong van de fabrikant, normaal gesproken op de A-stijl, staat in plaats daarvan op de bestuurdersdeur. In sommige rechtsgebieden moet je de originele deur bewaren en af en toe meenemen naar inspecties om te bewijzen dat deze voor dat jaar conform was.

- De ene organisatie ondervroeg me 45 minuten lang over hoe het advies van een andere organisatie onwettig, illegaal, onmogelijk was, niet gerepareerd kon worden, nooit zou werken, en dat ik het niet durfde te proberen, enz. En toen veranderden ze plotseling van mening en zeiden: "Maar... als je verschijnt met een titel op jouw naam, niet de titel van iemand anders die ze heeft ondertekend en een verkoopovereenkomst, dan is er niet veel meer voor ons om te bepalen. Iemand heeft al besloten dat ze het een auto noemen, en ze noemen jou de eigenaar van die auto. We zullen er waarschijnlijk niet eens naar kijken. Dus neem de tijd, stel je vragen en laat het op jouw naam inspecteren en titelen voordat we het zien. En raak er niets aan tussen het moment dat je die inspectie doorstaat en het moment dat je het naar ons brengt voor onze inspectie, en vertel ons dat als we het vragen." En aangezien ze het meest kieskeurig en tegenstrijdig leken te zijn, was dat mijn routekaart.

- De ene organisatie was heel duidelijk. Ze zeiden: "Is er op het voertuig ergens een VIN, die nog steeds vastzit aan en nooit is verwijderd van een stuk metaal dat deel uitmaakte van de originele auto?" Ik zei: "Ja, op de firewall". Ze zeiden: "Heb je een titel voor het voertuig die overeenkomt met die VIN?" Ik zei: "Ja." Ze zeiden: "Dan is dat een auto, en jij bent de eigenaar van die auto."

- Sommige organisaties zeiden dat ze zich zorgen maakten over iemand die twee auto's van één maakt, en een beetje over gestolen onderdelen. Als het duidelijk een oude en weinig waardevolle auto is die gerepareerd moest worden, en ik auto's combineer in plaats van ze te splitsen, is er niet veel reden tot bezorgdheid.

- Toen ik in Phoenix aankwam, sprak ik, voordat ik de auto's aanraakte, met de hoofdinspecteur van DOT, beschreef mijn plannen en vroeg hem wat ik wel en niet moest doen om hem tevreden te stellen met zowel papierwerk als voertuig. Ik kreeg een paar solide antwoorden en deed wat hij me vertelde.

- Arizona is geen "alleen titel"-staat. Je kunt een titel pas op je naam laten overschrijven nadat deze de inspectie/smog/etc. heeft doorstaan, tegelijkertijd met de uitgifte van je kenteken en registratie. Dit leek een gigantische hindernis, totdat ik vermeldde dat hij niet liep. Als je verklaart dat hij niet in werkende staat is, dan geven ze alleen een titel af, maar hij moet eerst een inspectie niet doorstaan. Ik zei: "Hij heeft geen motor, telt dat?" en ze zeiden: "Perfect!"

- Omdat ik een verzamelaar ben, werd het papierwerk niet goed afgerond. Dit omvatte een paar dubbele overnachtingen met papierwerk terug naar andere staten van de vorige eigenaar 15 jaar geleden. En toen was het nog steeds verkeerd, en ik reed door de stad om andere mensen op te sporen om nieuwe documenten te laten notariëren. En op die dag faalde het titelsysteem bijna in de hele staat en vertraagde het tot een kruipsnelheid. Ik heb die dag 6 uur op het DMV doorgebracht.


Ik heb uiteindelijk een week langer in Phoenix doorgebracht en al het werk gedaan dat ik van plan was, maar het is gelukt. Tot nu toe bij 3 verschillende organisaties geïnspecteerd en vervoerd.


"De auto" is de gele auto, met de intacte firewall en de intacte originele VIN. Dat blijft. De transmissietunnel eronder, die blijft. De vloerplaat, die blijft. Alles één doorlopende binnenkant van de carrosserie. Bumper, lichten, reflectoren, wielen, voor- en achterwielophanging, deuren, stuurkolom, kabelboom, dashboard, instrumentenpaneel, remmen, handrem en hendel, alles blijft. Buiten carrosseriedelen van de oranje auto werden gebruikt om te repareren en te restaureren wat op de gele auto was verroest.

Tijdelijk had hij de gele deuren erop totdat ik hem thuis had.

(De lelijke, uiteraard).

Ik gaf de originele stoelen, de motor, de extra ramen, alle uitlaat, headers, eerlijk gezegd, ik weet niet eens alles wat de jongens eraf hebben gehaald, alle gasleidingen voordat ik er überhaupt was. Het enige wat ik moest trekken was de motor voordat ik vertrok, en de gastank toen ik thuiskwam. De andere jongens kregen gratis onderdelen, ik kreeg gratis arbeid. Eerlijke handel.

 

TL;DR - Nog geen EV-inhoud, nog steeds restauratiewerk.

Inventarisatietijd

Ik heb zowat alles wat ik kon van beide auto's gestript en ingepakt voordat ik vertrok. Dat en dozen met diverse onbekenden uit de garage van de overledene.

Omdat ik geen eigen garage heb, huurde ik een opslagruimte om uit te pakken en precies te inventariseren wat ik had en misschien te identificeren wat ik zou missen en waar ik naar op zoek zou moeten gaan.

Ik heb sindsdien een aantal van de onbekenden hier achterhaald, maar hier is het meeste ervan.

(vervolg, max. 10 foto's)...

 

(Aha, #19 = Zonneklep).

 

 

Zaken die ik nodig heb:

- Transmissie (er zijn er 3 lokaal goedkoop beschikbaar).
- Achterste oranje achterlichtlens (lokaal verkrijgbaar).
- Koppeling (? Of maakt dat deel uit van de transmissie ?)
- (Misschien voorruit?)
- Voorruitrubber ($129)
- Achterruitrubber ($125)
- Deurruitrubber ($?)
- Remleidingen (??? Napa/Autozone/??? Ik weet niets over hoe ik deze moet vervangen).
- Nieuwe hoofdremcilinder? (blijkbaar zijn oude niet veilig genoeg? Geen idee wat ik moet krijgen om het te vervangen)
- De ontbrekende helft van de stoelrails.


De motorkap moet opnieuw worden gebogen en ik weet niet zeker wat ik ermee moet doen, omdat hij helemaal doorgeroest is.

Ik wil hem niet lassen, het zorgt ervoor dat de verf aan de andere kant gaat blazen.

Ik denk nog steeds half dat ik weg kan komen met een 20' lakbeurt door touch-ups te gebruiken. Ik wil echt niet stralen, primeren, schilderen, etc. Maar misschien moet ik wel.

Misschien ga ik gewoon met een staalborstel in de scheur en lijm ik dan de steunbalk terug op de plaat. Ik heb een paar lange lasklemmen om hem vast te houden, bakstenen zouden ook werken.

 

Fase 1: Carrosserie Bonanza

Voordat ik veel elektrische planning ga doen, moet ik een bruikbare carrosserie hebben.

Twee belangrijke problemen:

1 - Ik moet het vervangen van de buitenste carrosseriepanelen afmaken (het oranje rond het geel afmaken), ze zitten nu gewoon (echt) vast op hun plaats rond de originele firewall en tunnel. Ik zie ertegenop om ze er weer uit te halen om eraan te werken, want we hadden er 3 nodig om ze erin te krijgen en het past maar net. De pasvorm van de voorruit baart me bijzonder zorgen, aangezien alleen de onderste rand origineel is en mijn afstand misschien niet perfect is.

2 - De buitenste carrosseriepanelen zijn niet zo roestvrij als ik had gehoopt. Er zitten een paar gaten in en het begin van roest langs de onderste randen.

Cosmetisch gezien was ik niet zo voorzichtig om de lak tijdens het transport te beschermen (de eerste keer vervoeren, en zeker de eerste keer een auto vervoeren), dus er is behoorlijk wat transportschade aan de lak. Ik overweeg een tussenoplossing die het strippen en schilderen van het hele voertuig vermijdt, gewoon omdat feature creep mijn projecten doodt.

Er komen verschillende berichten met carrosseriefoto's...

(10 pic max, cont'd below)...

 

...

Vooral met de roest weet ik niet wat ik moet doen, behalve "alle roest verwijderen met een slijpmachine" en "primair en schilderen".

Ik zou de wielkastplekken kunnen ondersteunen met nieuw plaatwerk, op een paar plaatsen vastlassen.

...

Met de binnenste vloerpanelen dacht ik eraan om langs de aangegeven lijnen te snijden, de twee vloeren met zelftappende plaatwerkschroeven samen te persen en misschien één schroef per keer te verwijderen en te vervangen door een klinknagel. Dan misschien langs een aantal van de overlappende naden lassen, die ik in structurele hoeken wil hebben waar de kokerbalken van de stoel liggen.

Ik ben een beetje bezorgd over het feit dat er metalen kleppen voor waterinlaat langs lange overlappingen achterblijven, maar weet niet zeker wat ik eraan moet doen. Siliconen, naadafdichter, epoxy? Over lange afstanden een waterdichte lasrups langs plaatwerk met fluxkern lijkt een beetje op een dwaze onderneming.

 

Dag 2 - Carrosserievoortgang (dichter bij de huidige dag komen):

- De deuren weer verwijderd. Waarschijnlijk de laatste keer dat gele deuren op dit voertuig zitten. Moeilijker dan het lijkt met één persoon.

- De benzinetank eruit gehaald, de laatste rest van zijn benzinemotorgeschiedenis. Moest de achterkant omhoog tillen om toegang te krijgen tot de moeren (in de wielkast, 10 mm), die de beugels vasthouden die de bouten van de benzinetank blokkeren. Had een helse tijd om de tank zelf te verwijderen, hij leek vast te zitten door een of ander inconsequent ding ergens achterin. De meesten van jullie zouden geen 30 minuten nodig hebben gehad om erachter te komen dat, tja, een benzinetank een brandstofleiding heeft die je maar zo hard kunt trekken voordat hij weigert de tank verder te laten bewegen. Ik heb uiteindelijk de fitting verwijderd samen met de rest van mijn waardigheid.

- Het uiteinde van de koplampkabel omhoog gebracht en om de 5 minuten penetrerende olie erin gegoten. Vrij zeker dat het de hendel is die vastzit, niet de kabel. Ook de hendel geweekt, maar nog geen vooruitgang.

Veel ruimte voor batterijen. Als het de gewichtsverdeling niet zo erg zou verstoren, zou ik ze allemaal plaatsen waar de benzinetank zat en de auto visueel identiek maken.

Omdat ik 200-300 lbs aan batterijen toevoeg, weet ik niet zeker wat ik anders met de veren moet doen. Het zijn geen schroefsets, dus het aanpassen ervan is niet eenvoudig. Vermoedelijk verandert de hoogte van de veer niet, dus dat betekent dat je een ander paar veren moet vinden met dezelfde afmetingen, maar met iets dikker of harder gehard materiaal.

Ophanging is zwarte magie voor mij.

 

Omdat ik 200-300 lbs aan batterij toevoeg, weet ik niet zeker wat ik anders met de veren moet doen. Het zijn geen schroefsets, dus het is niet gemakkelijk om ze aan te passen. Vermoedelijk zal de hoogte van de veer niet veranderen, dus dat betekent dat ik een ander paar veren moet vinden met dezelfde afmetingen, maar iets dikker of van harder gehard materiaal.

Voor stijver wil je dikkere draad, of minder windingen, niet harder materiaal. En je wilt ofwel een langere vrije lengte met dezelfde stijfheid, of een stijvere veer met dezelfde belaste lengte.

 

Dag 3 - Carrosserievoortgang:

- 2 extra kriksteunen gekocht, het voertuig op alle 4 opgetild.

- De grote motor gewogen, 255-260 lbs. Ik kan hem net optillen met mijn vingers langs de randen. Dit is goed nieuws, ik was bang dat hij 300-400 lbs zou wegen.

- De kleine motor gewogen, ik weet niet waarom, ik zal hem niet gebruiken, maar toch, ongeveer 100-105 lbs.

- Dagelijkse routine van het pompen van penetrerende olie in het koplampkoord en het weken van de hendel, en het hameren erop leverde eindelijk resultaten op. Hij blokkeert nog steeds als ik hem helemaal naar voren duw, maar ik denk dat hij nu voor 80% klaar is en als ik hem niet helemaal vastzet, kan ik hem soepel bedienen zonder de hamer.

Geen zin meer om bezig te zijn om het noodzakelijke aankomende carrosseriewerk dat ik echt niet wil doen, uit te stellen. Ben zelfs begonnen met het sorteren van mijn gereedschap op de tijdelijke werkbank.

 

Dag 4 - Carrosserievoortgang:


Carrosserieplan:

- Dacht: "Ik zou een kruiper kunnen gebruiken om eronder te kijken en het van dichtbij te bekijken, misschien moet ik er een bouwen", ik heb in mijn hele leven één kruiper in een kringloopwinkel gezien, en die dag was vanavond op weg daarheen. Klaar.

- Algemene indeling, Oranje mist de hele trans-tunnel van een vermoedelijke V8-mod. Geel heeft alleen de trans-tunnel, de vloer sterft voor de rockers. Het heeft 5 van de 6 stoelrails en wat lappige vloer.

- Heb een kijkje onder haar rokken genomen. Dit is uitdagender dan ik me had voorgesteld (zoals dit alles). De vloer buigt niet gewoon omhoog om de stoelbakrails te ontmoeten, noch overbrugt hij ze. Er is een hele doos. Dit is duidelijk, maar kwam pas nu in me op. Geel en Oranje zullen zeker niet gewoon in elkaar passen door hard genoeg te duwen.

- Voor zover ik kan nagaan, is dit hoe het gedaan moet worden. Ik vermoed dat er niet genoeg hellingshoek in de kokerprofielen zit om de twee stukken als borden in elkaar te laten passen, dus is een uitgebreide operatie vereist. Knip het gele af voordat het de oranje hoek bindt. Knip het oranje af voordat het in de gele hoek bindt. Knip de borgmoeren en de vloer van het gele onder de doos af. Trek ze dan met zelftappers aan elkaar. Schroef ze één voor één los en las het gat met rozetten. Vlak slijpen. Gevolg is dat de gele vloer 1 plaatstaaldikte hoog zit en 1 plaatstaaldikte binnen en naar voren.

Had daar twee keuzes voor het lassen van het interieur. Vouw de oranje vloer uit de weg en doe een volledige naad van onderaf, of kerf hem in steken van bovenaf en slijp hem vlak. Ik neig naar steken.

Ook heb ik bijna geen kans om het gele stuk alleen uit de auto te krijgen (we hadden er 3 nodig, koevoeten, metaal buigen en een hoek van de vloer afsnijden, hameren, de vloer opkrikken en een paar uur om het erin te krijgen). Betekent dat ik het daar een beetje kan vastzetten, maar alles zal krap zijn voor slijper of zaag. Het is waarschijnlijk een week aan avonden als ik het schotgedeelte moet verwijderen.

- Ik kan op een paar plekken beton door de dubbele vloeren zien. De vloer moet nog steeds worden gerepareerd uit de secties die ik heb weggezaagd.

- Ziet er eenvoudiger uit vanuit een bovenaanzicht.

...

...

Dat is alles wat ik tot nu toe heb. En dat is het gemakkelijkste deel. Ik denk dat ik al dat vloerwerk kan doen zonder iets anders te verplaatsen. Ik wil echter wel dat alle andere secties voorbereid en proefgepast en uitgelijnd zijn om te lassen voordat ik het definitief maak.

- Probeerde een reparatie van de voorruit. Roestvlokken zouden niet schoon worden met water of WD40 en een doek. De binnenkant van de voorruit is in feite het oppervlak van een vijl. Er kwam bijna niets af. Dus schraapte ik het honderd keer met de rand van een magnetisch oppakgereedschap. Er kwam wat materiaal uit, maar het vijlde ook een sectie van 45 graden van mijn oppakgereedschap af. Ook kan iedereen raden hoe bekrast dat glas gaat worden. Misschien kan het worden gepolijst, of kan ik een glasvuller gebruiken om de afwerking te repareren. Ach ja. Ook maakt WD-40 de voorruitpakking onmiddellijk vloeibaar. Geweldig om je vingers mee schoon te maken.

- Carrosserie is niet klaar. Het op één na gemakkelijkste deel is de achterkant van de Trans Tunnel (aandrijfas-tunnel op dit punt). En het wordt lastig. Er waren 3 platen metaal. Ik denk dat er een grotendeels cosmetische bovenkant is, een cosmetische onderkant en een platte structurele midden die het grootste deel van de sterkte vasthoudt.

Mijn plan is:

1 - Waarschijnlijk een smal (3/8" breed?) stuk hoekijzer in de middellijn lassen, zodat de trans-tunnel erop kan zitten.
2 - Kan de onderste plaat een beetje openen, zodat deze de 3/8" lange lip passeert.
3 - Het midden van bovenaf lassen.
4 - De bodem terug op zijn plaats hameren, naad met een 1" brede 1/16" strip aan weerszijden gelast, strak getrokken met zelftappers.
5 - Bigger da gob, betta da job, om de bovenkant op te vullen. Of gebruik een andere hulpstrip als de opening te groot is. Misschien een halve cirkel hulpring die ik tussen de lagen stop voordat ik hem op zijn plaats laat vallen.

Ik denk dat dat de Trans Tunnel-sectie verzorgt.

Dan is er alleen nog:

- De vloerrails met een enorme opening,
- De verticals die niet op één lijn liggen omdat ik 3/8 aan de verkeerde kant van de lijn heb afgesneden en uiteindelijk 3/4" te veel materiaal had,
- De stuurkolom waarvan ik weet dat deze vastloopt omdat ik de achterkant niet kon bereiken met de zaag of de slijper en de snede helemaal scheef is.
- De kritieke voorruitboog waarvan ik weet dat deze verpest is en uitpuilt.
- Het in elkaar grijpen van het schutbord met de spatborden, A-stijlen, enz. Waaraan ik in Phoenix de meeste tijd heb besteed en die respectabel uitpakte met 3 dagen werk en hulp van een gepensioneerde met 35 jaar ervaring in carrosserie.

Maar ik denk dat de vloer al die andere vasthoudt (.. ha...) en al hun problemen verergert omdat de vloer op dit moment niet kan zijn waar de vloer zou moeten zijn.

 

Te lang, niet gelezen? - De vloer aan de passagierszijde is bijna klaar, zie foto's.

Dag 5 - Voortgang carrosserie:

- Geaarzeld over het perfect doen, had niemand om ideeën mee te bespreken, pakte uiteindelijk gewoon de slijpmachine en ging aan de slag.

- De achterkant van de transmissietunnel omhoog gekrikt totdat deze vrijkwam van de dwarsbalk. Een traan gelaten voor het uur dat we besteedden om hem daar op zijn plaats te rammen.

- Was te bang om het hele gele stuk eruit te trekken, wat de juiste manier zou zijn en waarschijnlijk toch later moet gebeuren, maar... durfde het niet aan. Bleef de transmissietunnel omhoog krikken om genoeg ruimte te krijgen om een haakse slijper tussen de twee vloerplaten te steken.

- Begon de binnenkant van de oranje stoelrails uit te hollen, zodat het geel daar kan nestelen.

- Besefte dat de gele transmissieraillijst onder de vloerplaat is gelast en de hele oranje stoelrailsbox vrij zou moeten maken, dus het uiteinde van de stoelrail moet worden verwijderd. Ook de gele vloerplaat onder de gele stoelrail verwijderd zodat oranje eronder kan nestelen.

- Oranje aan de transmissietunnelzijde blijven trimmen, om de hele gele transmissietunnellijst vrij te maken (oranje heeft geen raillijst, de vorige eigenaar heeft de puntlassen uitgeboord en verwijderd). Moest ook vooraan worden bijgesneden.

- Een blik in het uiteinde van de gele stoelrail zonder bodemplaat. Ook niet veel meer van de voorkant, dus ik sneed gewoon door de roest ongeveer 2/3 van de weg totdat er weer metaal op de plaat zat.

(vervolg).

- Kleine stukjes en beetjes bijgesneden totdat ik dacht dat het geel zou nestelen. Moet nog steeds de gevangen moeren van het geel afslijpen.

- Had er niet aan gedacht dat de stoelrails geen continue holle structuren zijn, ze zijn duidelijk gemaakt van afzonderlijke C-vormen van metaal die aan de flenzen zijn gelast. Dus ze zullen nog steeds niet nestelen. Ik moet kiezen tussen een verticale snede op het oranje bij de stoelrailverbinding, of een paar sneden van 90 graden in het geel en de resulterende flap verwijderen.

Ik denk dat ik voor optie 1 ga, want zo ver naar het interieur is het oranje zwak en het geel sterk.

...

Dus als ik die snede heb gemaakt en de gele moeren heb uitgeboord, moet de vloer aan de passagierszijde klaar zijn.

De bestuurderszijde is geen spiegelbeeld. De transmissierail maakt een paar extra bochten en heeft extra breedte voor de voeten van de bestuurder, sneller. Verandert niets structureel. Aan de bestuurderszijde heb ik de hele gele vloerplaat en alle 3 de stoelrails, maar ik zie niet in waarom ik iets anders zou doen. Ik zal de buitenste stoelrail en het grootste deel van het gebied onder de stoel van geel afsnijden en precies dezelfde operatie uitvoeren.

 

Dag 6 - Omgekeerde uitstelgedrag!

- Gestopt bij de opslagruimte "alleen maar om een beugel op te halen" voor een andere Opel-man.

- Nou, nu ik hier toch ben, zal ik eens kijken naar de bestuurderskant.

- Kan de stift niet vinden om wat snijlijnen te tekenen, dus ik denk dat ik ze maar met de slijptol ga scoren.

- Nou, een beetje slijpen kan geen kwaad, gewoon om het gebied onder de stoel vrij te maken, zodat ik kan zien waar ik mee bezig ben.

- Nou, dat is niet zo erg, nieuwe slijpschijf, kan hem net zo goed opmaken.

- Nou, ik kan net zo goed op de kruipbank gaan liggen en een paar foto's van onderaf maken, zodat ik weet waar ik de volgende keer moet snijden.

- Batterij van de camera bijna leeg? Kan ik bij de haakse slijper komen? Nu ik hier toch ben, kan ik net zo goed een paar sneden maken.

Een paar uur later is de vloerplaat aan beide kanten klaar met snijden en bijgesneden voor de framerails van de transmissie.

Een beetje stofzuigen en de captive stoelmoeren van Yellow moeten nog worden uitgeboord, en dan is de vloer klaar voor een testpas.

... Heck, ik herinnerde me zelfs om de beugel mee te nemen die ik er oorspronkelijk ging ophalen.

Vandaag was de annuleringsperiode van 15 dagen om hen te laten weten dat ik aan het einde van mijn bijna gratis maand weg ben. Ik heb me gecommitteerd om voor juli weg te gaan.

En ik ben nu bij met het plaatsen tot de huidige dag. Dat is waar ik zit.

 

Suggestie

Neem een steigerpijp die een paar meter langer is dan de auto en maak een paar steunen - kan van hout zijn -
Maak dan een draaispit voor de carrosserie - hij is klein en licht genoeg om dit een relatief eenvoudige klus te maken.

Dat maakt het repareren van al je carrosserie een stuk eenvoudiger.

 

Heb vorige week een hert aangereden. Alles tussen bumper en motor was aan diggelen. De aanhanger gehaald, 2 uur besteed aan slecht laden. 2 minuten onderweg, toen een band van de aanhanger ontplofte. Lange nacht. De hele week besteed aan het leren van veel meer over auto's en hun onderdelen dan ik ooit over ICE-voertuigen wilde leren. 4 keer naar de sloop geweest (weet je hoe Pick N Pull-technici antivries aftappen bij het klaarmaken van voertuigen? Ze steken een priem in de onderste radiatorslang, waardoor een onmerkbaar litteken ontstaat en een lekkage die pas optreedt als je de temperatuur bereikt). Echt uitgeblust van de auto-ellende, heb het plezier en de deadline verpest en de helft van mijn beschikbare tijd opgebruikt voordat ik moet verhuizen :/

 

Dag 8: Nauwelijks vooruitgang.

Overweldigd raken door de hoeveelheid werk die in te weinig tijd gedaan moet worden, en niet echt weten hoe ik de rest van het werk moet doen. Ik kan 1 of 2 van de ~5 gebieden die hulp nodig hebben doen, maar ik kan het niet, ik moet ze allemaal perfect doen voordat ik ga lassen.

Ik heb wat rondgehangen met vegen en opruimen om maar bezig te blijven.

- De stoelrails losgeschroefd en opgetild om tussen de platen schoon te maken en ze te inspecteren. Enkele vreemde bevindingen.

- Deze waren perfect genest, en toch, 1 voet verder naar beneden richting de voetenruimte, komt de vloerpan plotseling niet overeen met 1/4". Wat is er aan de hand?

- Stoelrails zijn vlak en raken elkaar bij de boutgaten, maar 1" naar rechts, op de een of andere manier minstens 1/4" verticale opening. Deze ontdekte ik later, kan het gevolg zijn van het feit dat het oranje in een koepelvorm is getrokken, dus het moet op de een of andere manier vastzitten en de bout heeft het vlak getrokken.

- Ik weet niet zeker wat ik daarmee moet doen, en over het dubbele vloerpaneel in het algemeen. Eerst dacht ik: "Extra materiaal is goed!" en nu denk ik: "De opening tussen de twee zal water vasthouden, waardoor beide sneller roesten dan wanneer er maar één laag kaal zou zijn."

- Ik denk erover om de binnenkant van de transrail te omhullen om de opening te overbruggen. "Ik heb alleen wat schroot bedrails, ik wil geen materiaal kopen alleen hiervoor..." Oh. Bedrail past perfect op zijn plaats. Moet het alleen nog op lengte snijden en de randen afronden zodat het gemakkelijk nestelt. Dan uitfrezen of boren om het te rozetlassen. Ongeveer toe aan wat geluk.

...

En dat was het voor de nacht. Te bang om iets te verknallen om de slijper te pakken en iets te slijpen. Allerlei plaatsen op het schutbord moeten worden bijgesneden. Overwogen om het geel in een boven- en ondergedeelte te snijden. Boven zou het schutbord en een beetje een verticaal stuk hebben, onder zou de tunnel en de vloerpan hebben. Dan kan ik ze apart passen. Behalve dat dat waarschijnlijk de beste plaats is om te lokaliseren op het voertuig. Misschien als ik 3 platte staven en zelftappende schroeven boven en onder de plaats gebruik waar ik van plan ben te snijden, zodat ik ze bij het weer in elkaar zetten gewoon die platte stroken opnieuw kan uitlijnen.

Min of meer berustend in het feit dat ik eind van de maand niet klaar zal zijn. Toch is de huur net zoveel als ik voor de twee auto's heb betaald. Hrmph.

 

Update, Carrosserie:

Houd er rekening mee dat ik zeer weinig ervaring heb met carrosserie. Het doel hier is om het gele stuk op de oranje stukken te laten passen, en niet langer op een ruwe manier.

Na maandenlang naar dingen te hebben gestaard en niet te weten wat ik moest doen, en het te laat was op een avond om een slijpmachine te gebruiken, pakte ik uiteindelijk gewoon een blikschaar en begon te knippen om mezelf te motiveren om in actie te komen. Mijn logica was: als je vanavond iets knipt wat niet mag, kun je het sneller repareren dan dat je uitzoekt wat perfect is (en het toch nooit zal zijn).

Begonnen met de vloerpan van de passagier:

Poeh. Ik heb gemeten vanaf de rand van het frame eronder en het toch verkeerd gedaan. Het varieert van 1" overlap tot geen overlap. Ach ja. Eerste carrosserie in 3 maanden, de verzegeling verbroken. Op naar de volgende nacht!

Dat is de vloerpan van de bestuurder. Goed genoeg.

Ik probeerde erachter te komen waarom mijn geneste stoelrails de vloerpan zo ver weg maakten. Ik dacht dat het iets te maken had met de extra breedte van het plaatwerk en het niet perfect vlak zijn. Nope. Toen ik de metalen naad aan de onderkant van de rail uitlijnde, liggen de groeven in de vloer op de allereerste groef al 3/8" uit elkaar.

Waarom?

Ik denk omdat ze met de hand zijn geassembleerd. Elke auto is een beetje anders. Geweldig nieuws, het betekent dat in principe niets qua precisie uitmaakt, als de fabriek zelf al zo variabel was.

Deze gele blob heeft een vin. Deze gele blob is "een auto". De rest is allemaal "onderdelen".

Een vrij compacte kleine auto, ongeveer 4' x 4'.

Ik was er bang voor om dit te doen, omdat het ons met z'n drieën een halve dag in Phoenix kostte om dit gele stuk in de oranje carrosserie te duwen. Maar op dat moment zaten er nog 4 vloerpanstukken en 2 stoelrails vast.

Ik denk dat de meesten van jullie deze panelen nog nooit uit de auto hebben gezien. Laten we een rondleiding nemen!

Bekijk het uitzicht!

Een snelle blik onder haar rokken van achteren.

Van koplampen tot differentieel, niets dan ruimte.

Ik raad ten zeerste aan om al deze onnodige panelen te verwijderen bij het onderhoud van uw GT. Het maakt het werken aan de auto zo handig. Rollen van de hoedenplank naar de motorruimte zonder zelfs maar op de kruiper te hoeven liggen.

Oké, terug aan het werk. Dit is van binnenuit de motorruimte, kijkend naar de doos waar de kachelunit komt (VIN-plaatje zit net over die gele lip).

Zie de bovenkant van de gele lip waar het metaal gescheurd is?

Om de gele auto oorspronkelijk in de oranje carrosserie te duwen, gebruikten we met z'n drieën koevoeten en mijn benen. Het wilde er niet in. Dit resulteerde, vermoed ik, in het omhoog buigen van de bovenkant van het schutbord in een boog en het vervormen van een deel van het metaal eronder.

Dit wordt een voortdurend probleem.

Het gele paneel is passend gemaakt. Zoveel past het niet. Ik moet aan sommige secties waar het geblokkeerd wordt, gaan werken en metaal gaan hakken totdat het past.

Ik krabbel wat lijnen van onder de auto om te zien waar ik het plaatwerk moet schoonmaken om het voor te bereiden op het lassen, en dan schuur ik het vuil, de verf en de onderlaag eraf.

 

Ik had geprobeerd uit te zoeken waarom mijn geneste stoelrails de vloer zo ver weg maakten. Ik dacht dat het iets te maken had met de extra plaatstaalbreedte en niet perfect gelijk te zijn. Nope. Toen ik de metalen naad aan de onderkant van de rail uitlijnde, zijn de vloergroeven op de allereerste groef al 3/8" (ongeveer 9,5 mm) afwijkend.

Waarom?

Ik denk, omdat ze met de hand zijn geassembleerd. Elke auto is een beetje anders. Geweldig nieuws, het betekent dat in principe niets qua precisie uitmaakt, als de fabriek zelf zo variabel was.

Ik betwijfel of de handmatige assemblagevariaties van auto tot auto überhaupt het probleem zijn. Om te beginnen heeft niemand een Opel met de hand geassembleerd zonder mallen en armaturen... dit is geen Italiaanse exotische auto, dus hij werd vermoedelijk efficiënt gebouwd met rationele gereedschappen, behalve misschien de eerste paar honderd, die blijkbaar virtuele pre-productie-eenheden waren. Hoewel de GT-carrosserie werd gebouwd door Brissonneau et Lotz (een contactleverancier van Renault en Opel), was dit een massaproductiebedrijf, geen op maat gemaakte carrosseriebouwer.

Belangrijker nog, er is geen enkele kans dat iemand de groeven in die panelen handmatig heeft gevormd, die door matrijzen in een pers werden gestempeld. Ik neem aan dat je jaar-op-jaar variaties ziet, of dat ze niet zijn uitgelijnd op het punt waar je denkt dat ze zijn.

 

Dit is ongeveer het beste dat wij drieën ooit hebben gehad, het paste in Phoenix, en dat was terwijl de verre kant van de transmissietunnel nog in de lucht zweefde. Het werd veel erger toen we het naar beneden duwden.

Goed nieuws, beide kanten van de dashboardboog moeten dezelfde kant op bewegen.

De bestuurderskant bij de bedrading komt al redelijk overeen.

Een carrosserie-mentor vertelde me ooit dat ik het schutbord passend moest maken, het zou helpen om een laag van het dubbel dikke plaatstaal langs de rand te verwijderen waar het aan het spatbord vastzit. Dit was mijn eerste poging, ik heb het op sommige plaatsen per ongeluk doorgeslepen.

Iemand wees erop dat je een dubbele 90 graden bocht zigzagt om een laag plaatstaal onder de volgende te plaatsen, dus ik gebruikte een ringsleutel om het geleidelijk langs de rand te buigen en opnieuw te buigen. Leek te werken. Niet te zien op de camera.

De voetenruimte van de passagier schoongemaakt waar de panelen elkaar overlappen (ongeveer een inch).

De bestuurderskant daarentegen is bijna vlak (ik raakte gefrustreerd in Phoenix en de tijd was op, dus ik heb maar één keer gesneden).

Ik denk dat bij zo'n lange naad door de lucht wat overlap prima is. Ik maak me geen zorgen over waterindringing zoals ik een beetje doe op de vloerplaten.

Voor het eerst ooit past de hele dashboardboog van het gele schutbord in de oranje carrosserie. Dit is verder dan we ooit in Phoenix zijn gekomen.

Groot succes!

Echter...

Grote mislukking!

Twee problemen:

1 - De binnenkant van de lip (de rand) komt overeen, maar de belangrijkste steunlip niet.

2 - Moeilijker te laten zien op de camera, maar de hoek van de lip is ver weg. Zo'n 10+ graden afwijking (het geel staat lager dan oranje).

Verrassend genoeg was dit niet altijd een probleem. Ik herinner me dat het beter paste dan dit.

Ik denk dat wat er moet gebeuren is dat ik wat van het geel op zijn plaats moet hechten, op de juiste plaats (hier beginnend) en het dan overal anders op zijn plaats moet forceren. Ik geef om de pasvorm van de voorruit, ik geef niet om de pasvorm van de stoelen en de transmissietunnel.

Ik kan, nadat ik het al die tijd heb bewaard, het schutbord in lagere horizontale (transmissietunnel, vloerplaat, stoelrail) en bovenste verticale (dashboard) secties hakken. Als je ze als een "L"-vorm beschouwt, weet ik zeker dat de hoek van de "L" vervormd is tijdens al het wrikken en dat is wat de hoek hier verkeerd maakt.

...

Je bent nu op de hoogte van de voortgang.

...

Ik ben een beetje in de war over waar ik heen moet, omdat ik meerdere processen tegelijkertijd uitvoer.

1 - Waarmee moet ik het schoongemaakte metaal coaten voordat ik ga lassen? Moet het bijvoorbeeld in het overlappende gedeelte kaal blijven? Gebruik ik lasprimer? (Ik heb gehoord dat dat voor aluminium of gegalvaniseerd staal is, maar ik heb het al eerder aanbevolen gekregen bij carrosseriewerk). Gebruik ik iets?

2 - Ik ga proberen een paar plekken bovenaan vast te hechten als ik de dashboardboog perfect kan krijgen. Vervolgens hoekijzer in de transmissietunnelrails lassen bij de gele/oranje opening aan één kant. Dan het onderste uiteinde erin duwen en alles beginnen te lassen.

Ik ken geen van de voor de hand liggende "Voordat je X doet, zorg ervoor dat je Y" of "Doe X niet" of "Het is cruciaal dat je X doet", enzovoort. Dus, advies voordat ik de dingen verder verpest, nu is de tijd, want het wordt allemaal een stuk permanenter.

 

https://www.youtube.com/watch?v=18cW_yHo3PY

 

Gewoon posten om te posten, om de dingen fris in mijn gedachten te houden...

Overweeg of ik een transmissie moet hebben of niet.

Transmissie:
- Koppeling. Goed idee om een veiligheidsontkoppeling te hebben op een DIY-aandrijflijn, in het geval van relais die dichtlassen of, wie weet wat, kan altijd de koppeling intrappen om de stroom te verbreken.
- Mechanische achteruit. Geen voordeel voor mij op een AC-motor.
- Versnellingen. Niet veel voordeel voor mij, bodemloos koppel beschikbaar.

Directe aandrijving:
- 100+ lbs gewichtsbesparing zonder transmissie. Minder gewicht, meer batterijen.
- Geen dure of precieze adapterplaat om te bewerken (ik neem aan dat de aandrijfas veel vergevingsgezinder is voor uitlijning).
- Maakt de motorruimte een beetje vrij voor batterij of opslag.
- Verplaatst het gewicht verder naar achteren (als dat nog steeds een voordeel is met alle batterijen daarachter en de motor weg).

...

Kan ik direct aandrijven?

- Velgen zijn 13". Normale banden lijken 3" rondom uit te steken, dus 19" totale bandhoogte. 19" * 3,14 = ~5 voet omtrek.
- 5280 voet in een mijl, 5 voet per omwenteling, betekent 1056 bandomwentelingen per mijl.
- Ik wil een maximale snelheid van 80 mph (65 zou prima zijn, maar 80 mph is een limiet die ik ooit zou rijden, zelfs bij het inhalen), dus 84480 omwentelingen per uur, of 1408 band RPM.
- 3,44 eindaandrijving/diff-reductieverhouding van de propelleras, betekent motor moet draaien met 4843 RPM.

Mijn 3ph, 6-polige ACIM is beoordeeld voor 961 RPM. Dus... dit is 500% van de rotatiesnelheid die hij verwacht.

Dat gezegd hebbende, dat zou nog steeds in orde zijn voor een DC-motor met een commutator, dus het zou prima moeten zijn voor een AC-motor als deze... toch?

...

Ik denk dat ik de transmissie ga overslaan en de propelleras direct ga aandrijven.

Gedachten? Mis ik iets?

 

Transmissie:
- Koppeling. Goed idee om een veiligheidsontkoppeling te hebben op een doe-het-zelf-aandrijving, in het geval van relais die dichtlassen of, wie weet wat, kan altijd de koppeling intrappen om de stroom te verbreken.
- Mechanische achteruit. Geen voordeel voor mij op een AC-motor.
- Versnellingen. Niet veel voordeel voor mij, bodemloos koppel beschikbaar.

Bijna maximaal koppel is beschikbaar tot stilstand, maar "bodemloos" suggereert "onbeperkt", wat zeker niet waar is.

- Velgen zijn 13". Normale banden lijken rondom 3" uit te steken, dus 19" totale bandhoogte. 19" * 3,14 = ~5 voet omtrek...

19" is een erg kleine band... Austin Mini-formaat. De nominale diameter van de wiel en band wordt gemeten aan de hielzitting, niet aan de zichtbare buitenrand van de velg; Ik denk dat uw banden eerder ongeveer 5 inch zijwanden hebben. Sommige bronnen vermelden 155SR13 of 165SR13 als de standaard bandenmaat van de Opel GT, wat 155/82R13 of 165/82R13 zou zijn in het huidige systeem; als dat zo is, is de banddiameter meer als 23" tot 24". U kunt de maat en de berekeningen controleren.

Veel bandenspecificatietabellen vermelden de omwentelingen per mijl of kilometer voor elke maat, waardoor u wat berekeningen bespaart en rekening houdt met de effectieve roldiameter die kleiner is dan de helft van de statische opgeblazen diameter.

Mijn 3ph, 6-polige ACIM is beoordeeld voor 961 RPM. Dus... dit is 500% van de rotatiesnelheid die het verwacht.

Dat gezegd hebbende, dat zou nog steeds in orde zijn voor een DC-motor met een commutator, dus het zou prima moeten zijn voor een AC-motor als deze... toch?

De snelheid die de motor mechanisch kan verdragen, hangt af van de lagers en de rotorconstructie. 10.000+ RPM is geen probleem voor motoren van die grootte die ervoor zijn ontworpen, maar ik heb niet eens een gok wat redelijk is voor die motor.

Ik denk dat ik de transmissie ga overslaan en de aandrijfas direct ga aandrijven.

Gedachten? Iets gemist?

Als u meer informatie (of echt solide informatie) had over de motorprestaties als functie van snelheid en beschikbare spanning, zou ik voorstellen om naar deze configuratie te kijken om te zien of u bruikbare of wenselijke niveaus van koppel en vermogen over uw bedrijfssnelheidsbereik zult hebben. Zonder dat is het een soort gok, maar als het werkt, is dit de meest eenvoudige opstelling.

 

Ik vermoed, net als bij uw motorfiets met directe cardanaandrijving, dat u vastzit aan een minder ideale reductieverhouding en geen gemakkelijke manier hebt om deze te veranderen. U kunt ervoor zorgen dat u een achteras hebt die een goede selectie van verschillende verhoudingen biedt. Maar ze hebben mogelijk niet een voldoende hoge verhouding en het veranderen ervan kan duur en tijdrovend zijn.

Mijn suggestie zou zijn om voorlopig de transmissie te behouden. Als u merkt dat rijden in de rechte door, 1:1, verhouding prima voor u is, ga dan gerust zonder transmissie. Een andere mogelijkheid is dat een van de tussenverhoudingen van de transmissie het beste is en over het algemeen kan worden afgestemd met een verandering in de achterasverhouding.

Ik weet dat deze Opel GT's schattige auto's zijn voor een conversie. Maar het ontbreken van een kofferbakdeksel beperkt de toegang tot de achterkant van de auto echt. Als u componenten in dat gebied wilt plaatsen, moet u ervoor zorgen dat de stoelen goed opzij schuiven, als ze dat al niet doen. Of ze zijn gemakkelijk te verwijderen. En oefen uw contortionist-vaardigheden.

Het in stukken snijden en lassen van een voertuig in deze mate gooit onvermijdelijk de carrosserie en de uitlijning van de deur/motorkap/raamopeningen overhoop. Ik heb gemerkt dat als u de deuren (en indien praktisch motorkap en deksels) op hun plaats houdt, met hun scharnieren en grendels, ze kunnen worden gebruikt als een goede geleider voor hun openingen. Trek het deurglas (en al het andere glas, indien mogelijk) eruit, zodat het niet beschadigd raakt door lasspatten. Op sommige voertuigen zitten fabrieksmatige uitlijningsgaten op het bodemoppervlak van de carrosserie. Zo niet, dan kunt u uw eigen gaten maken om de uitlijning te controleren door periodiek lengte- en diagonale metingen tussen de gaten te verrichten terwijl het snijden en lassen vordert. Als u kunt, zoek dan twee normaal parallelle vlakke oppervlakken of montagepunten in de buurt van de voor- en achterkant van het voertuig. Klem lange rechte randen (vierkante buis is een goede keuze) erop vast. Lijn met het oog de rechte randen uit om te controleren op torsie in de carrosserie. Als de rechte randen en montagepunten stevig genoeg zijn, kunnen ze worden gebruikt om de torsie te corrigeren.

De op hydraulische cilinders gebaseerde carrosserie-uitlijningsgereedschappen zijn natuurlijk het beste voor het corrigeren van uitlijningsproblemen, maar de gewone mechanische Hi-Lift-krik kan ook een goede klus klaren.

 

De hydraulische cilindergebaseerde carrosserie-uitlijningsgereedschappen zijn natuurlijk het beste voor het corrigeren van uitlijningsproblemen, maar de gewone mechanische Hi-Lift-krik kan ook een goede klus klaren.

Ik was verrast hoe betaalbaar hydraulische carrosseriekrikkits zijn...Porta-Power voor schadeherstel bij Princess Auto

 

Nog een klein probleem. Ik zie dat je wat hoekijzer van het bedframe hebt gebruikt. Sommige frames zijn om de een of andere reden gemaakt van staal met een hoog koolstofgehalte. Ik denk voor de extra sterkte? Dit is geweldig voor de sterkte, maar kan zorgen voor broze verbindingen bij het lassen en kan ook moeilijk te boren en te vormen zijn. Ik heb tot nu toe veel HC-framemateriaal gebruikt op kleine, statische, licht belaste schapunits in mijn werkplaats, zonder problemen. Maar bij typisch structureel gebruik in voertuigen zou ik me, indien mogelijk, houden aan het gewone koolstofarme, zachte staal.

Er is een eenvoudige vonkentest door te slijpen om LC-staal versus HC-staal te identificeren, als je die nog niet kent.

 

Nog een klein probleem. Ik zie dat je wat hoekijzer van een bedframe hebt gebruikt. Sommige frames zijn om de een of andere reden gemaakt van staal met een hoog koolstofgehalte. Ik denk voor de extra sterkte?

Ik heb gehoord dat ze worden gemaakt met alles wat die dag in de smeltpot viel, en je zult knobbels van alles onder de zon vinden. Hoog koolstofgehalte, laag koolstofgehalte, wat dan ook. Goedkoopste mogelijke schroot met lage temperatuur. Het is naar verluidt gebruikelijk om een ​​boor af te splinteren door een harde plek te vinden.

Dit is geweldig voor sterkte, maar kan broze verbindingen opleveren bij het lassen en kan ook moeilijk te boren en te vormen zijn.

Goed punt.

De manier waarop ik het van plan ben te gebruiken, is in de frame rails van de transmissie, ze te zussen, om te helpen een kleine opening tussen oranje en gele auto's te overbruggen, die ik met las zal vullen. Misschien 1/8" opening in totaal. Ik denk dat het in dit geval goed zal zijn. Op dat moment zal de frame rail 1/4" dik zijn op een 1,25" box tube. Zelfs als het broos is, zou het goed moeten zijn.

Ik was ook van plan het te gebruiken voor accubakken en andere diverse stukjes en beetjes, omdat ik er veel van heb.

Misschien wacht ik met het maken van een motorsteun ervan, en betaal ik voor wat normaal constructiemateriaal.

 

Geen update, maar gewoon iets grappigs dat ik vandaag tegenkwam... We kennen allemaal die boze, hardcore, zelfingenomen, evangelische EV'ers die iedereen in de kamer doen huiveren als ze zich gedragen alsof ze beter zijn dan alle anderen. Geweldige kleine video: https://www.youtube.com/watch?v=FzAb8rVqDkY

 

- Moet je geluidsisolatie vervangen? Gebruik voor 10% van de kosten het spul dat ze op daken gebruiken. Lijm aan de ene kant en rubber aan de andere kant. Ongeveer $ 40 is voldoende voor de hele auto. Maar het in elke bouwmarkt. "Peel and Seal" is denk ik een merk. Een professioneel product als Dynamat voor auto's is in vergelijking schandalig duur.

 

- Moet u verkruimelde geluidsisolatie uit de auto verwijderen? Bedek het met zakken droogijs en sla er dan met een hamer op. Het versplintert en u veegt het weg.

Een van de weinige voordelen van ons klimaat is dat toen ik onze raceauto voorbereidde en in de winter het interieur verwijderde, ik ontdekte dat het meeste geluiddempende materiaal brak en loskwam toen het werd gehamerd... geen droogijs nodig. Het idee is om het stalen paneel meer te buigen dan bij normaal gebruik, verder dan wat de koude en broze coating aankan.

 

Rondkijken in de inventaris van de sloop.

Eindelijk kwam er een Prius op een autosloperij. Gen 1 (waarschijnlijk wil je de omvormer niet, want er zijn alleen interface board projecten voor Gen 2 en Gen 3).

Ook is er handig een Toyota MR2 (Elektrische stuurbekrachtiging? Wat zijn de dingen die ik extra nodig zou hebben om een stuurbekrachtigingssysteem te voltooien?).

Ik ben geen autoliefhebber. Suggesties over wat voor dingen ik uit de Prius zou moeten halen terwijl ik eronder lig? Ik denk aan alle afwerkingsdingen waar ik nog niet echt aan denk, maar waar ik spijt van zal hebben als ik ze niet meeneem.

Advies welkom.